Нерехта, Костромская область
Небольшой городок Нерехта расположен примерно на одинаковом расстоянии между двумя гигантами туриндустрии: Костромой и Ярославлем.
Вроде бы само место уже подразумевает особый подход в плане своего развития, так скажем, определённую его спецификацию и направленность. Тем более, что город этот древний, богатый историей, входит даже в так называемое «Большое золотое кольцо России». Но беда его в том, что лежит он не на федеральной трассе М-8, а чуть в стороне. Поэтому и туристы здесь гости редкие (особенно это касается организованных тургрупп). А между тем зря:
Хотя, если честно признаться, я и сам долгое время думал, что в Нерехте смотреть особенно не на что. Помнится, ещё в школьные годы, часто бывая в Костроме у родственников, мы на неделю-другую практически ежегодно ездили с семьёй в Санкт-Петербург. А в те времена (в 90-е годы и начало 2000-х) прямого поезда между Костромой и Питером не было. Были некие прицепные вагоны, которые тянули из Костромы в Нерехту, и уже там после двух-трёхчасового ожидания прикрепляли к проходящему скорому поезду Иваново — Санкт-Петербург:
Как раз с тех пор Нерехта и обозначилась в моей голове как место крайне тоскливое, утомительное и связанное с долгим ненужным ожиданием. О том, что можно сходить погулять в город, никто из нас даже почему-то никогда не задумывался, хотя времени всегда было предостаточно. Может всё от того, что с вокзала Нерехта выглядела всегда хмуро, неприветливо и каких-то цепляющих глаз достопримечательностей мы оттуда никогда не наблюдали:
В общем, к чему я это. К тому, что прожив 35 лет, лишь прошлой осенью у меня впервые возникла мысль — а не съездить ли мне на денёк в эту самую Нерехту, которую видел только с железнодорожных путей? Благо и время было свободное, и осень выдалась на редкость красочной и тёплой.
Решил — поехал…
…От Костромы до Нерехты добираться недалеко, всего 46 км. Из областного центра доехать сюда можно как на пригородной электричке, так и на рейсовом пригородном автобусе. Я же выбрал третий вариант — попутка БлаБлаКар, стоимостью 100 рублей.
Но начать своё знакомство с городом решил, всё же, от железнодорожного вокзала. Как-никак место мне знакомое, можно даже сказать «родное». Другое дело, что выглядит он уже не так, как в далёкие 90-е. Новый вокзал города построен недавно, в так называемом псевдорусском стиле: с башенкой и резными колоннами. Раньше всё было иначе, мягко говоря:
От вокзала дорога в исторический центр ведёт сквозь жилые кварталы, застроенные преимущественно хрущёвками, но достаточно крепкими и с ухоженными придомовыми территориями:
Вообще, как пишут местные, и те, кто недавно здесь побывал, город за последние несколько лет серьёзно похорошел. Не знаю с чем это связано, но могу только подтвердить — если сравнивать Нерехту с другими населёнными пунктами Костромской области, здесь всё достаточно цивильно и облагорожено: относительно неплохие дороги, качественно отреставрированные архитектурные достопримечательности, живописные чистые парки с детворой и уточками. В общем, все аспекты нормальной и цивилизованной жизни, о которой всего лишь 15–20 лет назад местным жителям даже и во сне не снилось:
Чем ближе подходишь к центру, тем ниже становится застройка города. Панельные и кирпичные пятиэтажки постепенно сменяются крепкими деревянными домами с резными наличниками и широкими мансардами. Пейзажи вокруг уже больше напоминают ту старую купеческую патриархальную Нерехту, которую знали наши предки:
Вскоре на моём пути встречается и первый храм, одна из главных достопримечательностей Нерехты — Церковь Воскресения Христова, или как её ещё называют Варваринская церковь. Возведением храма в 1770–1787 годах занимался талантливый костромской зодчий Степан Воротилов (тот самый, который строил соборы Костромского кремля и участвовал в создании Торговых рядов в Костроме). Судя по внешнему состоянию, церковь недавно была отреставрирована, выглядит достаточно нарядно:
А практически напротив от церкви пытается сопротивляться времени другое архитектурное наследие города — дом Говорова, постройки конца XIX века. Правда, в отличие от храма удаётся ему это не так хорошо: удовлетворительным состояние ещё можно назвать, но уже с натяжкой. Хотя, по всем признакам ещё жилой:
С самого начала прогулки заметил, что людей на улицах в утренние часы непривычно мало, машин на дорогах почти нет, город будто ещё спит, хотя на часах уже около 9-ти:
Тем временем, проходим местный краеведческий музей. Здесь, наверное, не ошибусь, если скажу, что на музей это приземистое зелёное здание похоже в последнюю очередь. И отчасти это правда: изначально, со времён постройки в начале 1900-х годов оно использовалось под частную аптеку, и уже гораздо позже его передали под размещение местной музейной экспозиции. Сама экспозиция небольшая, основанная в основном на дневниках уроженки Нерехты писательницы Елизаветы Дьяконовой, удивительной и образованной женщины с трагической судьбой:
К слову о том, что в Нерехте стали бережнее относиться к внешнему облику города и заботиться о туристической его составляющей. Посмотрите, как здорово они делают уличные указатели на административных зданиях и жилых домах. Каждая улица имеет вот такую табличку, где сверху пишется современное, зачастую советское название, а снизу уже старое, дореволюционное. Причем этаким шрифтом «под старину»:
По улице Володарского выходим на пересечение с улицами Орджоникидзе и Ленина:
Здесь стоит ещё один памятник деревянной архитектуры — дом тех самых Дьяконовых, об одной из представительниц которых я уже упоминал чуть выше. Правда, стоит он здесь не с момента своего основания. Его перевезли на это место из Якушевки, где он числился как летняя дача купцов Дьяконовых. Дом старый, 1880–1890-х годов постройки, что, конечно, накладывает отпечаток на его нынешнее состояние. Но опять же, судя по внешним признакам — до сих пор обитаем:
На другой стороне улицы высится ещё один храм с красивой шатровой колокольней. Ещё готовясь к поездке и читая отзывы других путешественников, нетрудно было отметить, что первое место по восторгам и положительным отзывам занял именно он — Богоявленский храм XVIII века. Практически каждый побывавший внутри отмечал шикарную роспись внутренних стен, интересную экспозицию, рассказывающую об истории города, возможность за какие-то мелкие деньги подняться на смотровую площадку колокольни, откуда открываются потрясающие пейзажи всей Нерехты, и даже позвонить в сами колокола.
Короче говоря, хотелось мне туда попасть. Очень хотелось. Даже думал отдельный пост по нему сделать. Но не удалось… Не в тот день, оказывается, приехал. Выходной у них в понедельник:
Оставалось только побродить вокруг, что тоже, в общем, интересно. Территория там закрытая, но не глухим забором, а всего лишь резной решеткой, через которую периодически открываются киношные планы старого уездного города:
Если же поднять голову вверх, можно бесконечно долго рассматривать кусочки старой фресковой росписи в закомарах старой церкви. Представьте, как там внутри:
Но идём дальше.
Здесь у меня был выбор: либо свернуть на улицу Ленина, и сразу выйти в самый центр города, к Гостиному двору, либо повернуть в противоположную сторону и по улице Орджоникидзе добраться до ещё одной церкви — Крестовоздвиженской, которая находится в некоторой отдалённости на самом севере города. Решил идти по второму варианту, т. к. в центре я оказался бы в любом случае, а вот делать потом крюк до северных окраин вряд ли бы уже захотелось:
По левую сторону от дороги проходим одно из наиболее значительных общественных сооружений Нерехты прошлых лет — здание женской гимназии XIX века. Построенный изначально как жилой дом, в 1840 году он был куплен городским обществом для девичьего училища с пансионом. А в 1841-м преобразован в прогимназию. Кстати, уже в XX веке, а точнее в 1919 году здесь была создана первая комсомольская ячейка Нерехты.
Сегодня, как видно, здание к сожалению переживает не лучшие времена:
Наконец, выходим к намеченной точке — Крестовоздвиженской церкви XVIII века с длинным высоким шпилем. Здесь у меня случился некий комичный момент, который одновременно и немного покоробил. А дело было так. Подходя к воротам, но ещё даже не сойдя с проезжей части, я поднял камеру, чтобы снять тот снимок, что снизу, и тут же услышал откуда-то громкий грубоватый окрик в мою сторону. Кто, мол, такой, и зачем снимаешь тут? Оглянувшись, вижу дядьку в стороне, в гражданской (не церковной) одежде, гневно смотрящего в мою сторону.
«А что, — спрашиваю, — разве что-то нарушаю?» «Конечно, — отвечает — ты не в курсе что-ли, что снимать православные сооружения можно только с разрешения патриарха?». Пришлось признать, что нет, не в курсе)
В общем, он что-то ещё хотел мне объяснить, но пришлось на понятном ему языке сказать, что мне не хочется дальше поддерживать с ним беседу… Вот я всё время удивляюсь — откуда такие люди берутся? У какого патриарха я должен был спросить разрешение снять небольшую церквушку с улицы Нерехты? У Кирилла? Странные иногда встречаются персонажи…:
Сама церковь располагается посреди старого кладбища. Внутрь заходить не стал, хотя, при желании и за небольшую плату, говорят, можно подняться и на колокольню. Правда, после того облома с Богоявленским храмом, подниматься на низенькую площадку этой колокольни уже как-то и особого желания не было:
Отсюда снова, но уже немного другим путём, возвращаемся в центр, к Гостиному двору. А пока я туда иду, расскажу вкратце историю самой Нерехты, как она появилась, чем жила, и что вообще за город такой, чем славен:
Считается, что в переводе с языка древнего населения этих мест, племени меря, само название «Нерехта» дословно означает «река на болоте». В русских же летописях город упоминается только с 1214 года, когда летописец рассказывает о нём в связи с жестокой резнёй, которую устроили между собой дети великого князя Всеволода Большое Гнездо.
А воевать, судя по всему, было за что. Уже с конца XIV века Нерехта стала известна на всю Русь своими соляными варницами (соль, напомню, в те времена ценилась чуть ли не на вес золота). Город богател за счет неё вплоть до XVII века. А затем, когда недра истощились, местные промышленники плавно осуществили, как бы сегодня выразились, диверсификацию производства. Нерехту стал кормить лён — холсты делали как вручную по домам, так и на фабричных станках. Славились также нерехтские иконописцы и ювелиры:
Интересно, кстати, что Нерехтой на протяжении веков частенько командовали женщины, супруги великих князей. Так, во времена Дмитрия Донского этот город был пожалован в управление его жене Евдокии Дмитриевне. Затем тут правила Софья Витовтовна (жена сына Димитрия Донского), после неё — Мария Ярославовна (жена внука):
А в 1778 году Нерехта стала уже уездным городом с присвоением ей собственного герба. Отныне в золотом поле герба стали красоваться две черные раковины улитки, означающие две реки, сходящиеся около города — собственно реку Нерехту и Солоницу:
А мы, тем временем, подходим к самому центру города — Торговым рядам и главной доминанте площади — высоченной 60-метровой Казанской колокольне:
К сожалению, сам Казанский храм советской власти пережить не смог. Старинные храмы, конечно, украшают любой город. Но было время, когда от этой красоты всеми силами пытались избавиться. Многое порушили, а что осталось, пребывало в запустении или использовалось под всяческие хозяйственные нужды. Вот и здесь купола снесли, внутреннее пространство расширили, и превратили всё в обычный советский хлебозавод.
Который работает и поныне. Вкусный горячий хлеб продают прямо в небольшом павильоне при заводе:
Другое заметное сооружение центральной площади, которое, к слову, носит гордое имя Свободы — это Гостиные (или Торговые) ряды, построенные в 1836 году по проекту Петра Фурсова, архитектора знаменитой пожарной каланчи в Костроме:
В своё время они были сосредоточением всей городской торговли. Сразу после постройки здесь упоминалось ни много ни мало девяносто семь лавок:
Ну и какая же площадь без Ленина, к тому же на улице его имени. Ещё совсем недавно, лет 10–15 назад, это место выглядело далеко не так хорошо. А сегодня здесь приятно присесть на лавочку, отдохнуть, прочувствовать всю атмосферу старинного городка. Все удобства для жителей и гостей города были приведены в порядок к 2014 году, когда отмечали 800-летие Нерехты:
А прямо через дорогу от площади находится ещё одно примечательное здание — Дом Хворинова, или как его ещё называют местные — «дом-носок». По свидетельству известного краеведа М. Я. Диева, дом построен «в исходе XVIII века», т. е. принадлежит к наиболее ранним гражданским постройкам города. Отчего именно носок, для меня так и осталось неизвестным, но вот что известно достоверно, так это то, что в 1798 году в нём останавливался сам император Павел I на пути из Казани в Ярославль:
Здесь что ни дом, то нежный привет из XIX века, из тихого купеческого города, жившего той жизнью, которую нам уже очень трудно себе представить. Особенно бросаются в глаза вот такие крепкие деревянные дома на каменном основании. Интересно, что раньше, в XVIII–XIX веках, хозяева и домовладельцы жили исключительно на верхних, деревянных этажах, а хозяйственные пристройки и помещения для обслуги располагались на первом этаже, который выкладывали из камня. Как ни крути, а наши предки знали толк в комфорте:
Вскоре с дороги начинает проглядывать интересная композиция, центром которой является военный самолёт со звёздами на бортах. Это нерехтский мемориал посвящённый героям Великой Отечественной войны, и лично уроженцу здешних мест — Александру Александровичу Новикову, командующему военно воздушными силами Красной армии, главному маршалу авиации и дважды Герою Советского Союза.
Мемориал, надо отметить, в очень добротном исполнении. Единственное, что немного расстроило — это то, что выставленный напоказ самолёт как-то не очень вяжется с темой войны 1941–1945 годов. Всё-таки, во-первых: модель эта не наша, не отечественная (чехословацкий Аэро Л-29 «Дельфин»), а во-вторых, серийный выпуск её датируется уже спустя 16 лет после капитуляции Германии, т. е. в 1961 году.
Ну это так, придирки… В целом, повторюсь, мемориал достойный:
От мемориала и центральных дореволюционных улиц сворачиваем немного в сторону, чтобы посмотреть на то, как нерехтчане организовывают парковое пространство своего города:
А организовывают они его, надо отметить, совсем неплохо. Парк небольшой, но уютный и какой-то, что-ли, домашний: чистые асфальтированные дорожки, мамы с детьми гуляют, вокруг тихо, никаких асоциальных элементов и субкультур. Видно, что за территорией следят:
Именуется парк именем Ленина. Что, конечно, подразумевает и наличие там одноимённого памятника. Заметил, кстати, что в Нерехте любовь к памятникам вождю, как и к его имени в целом, особенно трепетна:
Рядом — очень живописный мост (в том плане, что открываются от него удивительной красоты городские пейзажи), под которым плавают целые стаи уток. Место, похоже, давным-давно прикормлено:
Настоящая русская глухая провинция. Почему-то именно так я её всегда себе и представляю:
А тем временем солнце неуклонно катится к закату… Хотя в планах ещё успеть осмотреть восточную часть города. По карте там имеется водоём с каким-то романтическим названием Озеро любви, старый Благовещенский храм (вернее, то что от него осталось) и, конечно же, известный на всю Россию Троице-Сыпанов женский монастырь.
Весь путь под ногами шуршат опавшие желтые листья. Осень в 2018-м выдалась просто волшебная:
Проходим тихие полудеревенские улочки с деревянной застройкой и резными наличниками на окнах. Кажется странным, но зачастую местные (не только Нерехты, но и любых других древних городов центральной России) этой красоты практически не замечают и не понимают. И очень удивляются, когда видят, что их дома фотографируют. Иногда даже подходят, спрашивают чем он так необычен:
Наконец, выходим к фасаду храма Благовещения.
В наши дни церковь представляет собой довольно печальное зрелище. Несмотря на то, что является одной из старейших в Нерехте. Её строили в 1713–1716 годах, т. е. достраивали во время уже вступившего в силу запрета на каменное строительство в России, введённого Петром I в. 1714 году.
Когда-то рядом с храмом высилась и колокольня, построенная в 1772 году упоминаемым уже выше костромским зодчим Степаном Воротиловым. Но, к сожалению, в 1930-х годах Благовещенский храм подвергся варварской «реконструкции», в следствии чего и колокольня, и пятиглавие с барабанами, и алтарная апсида пошли под снос. Интерьер был также практически уничтожен.
В таком страшноватом виде храм пребывал всё то время, пока в нём располагалась макаронная фабрика. Сегодня в возвращённой верующим церкви идёт ремонт, но до его окончания ещё очень далеко. Выглядит постройка пока неблагополучно:
По пути к озеру минуем мемориал, посвящённый памяти погибшим воинам в годы войны. Мемориал с Вечным огнём в Нерехте был создан в 1965 году, когда здесь вместе были перезахоронены останки умерших солдат с двух местных кладбищ. За памятником установлены пилоны с именами 46-ти воинов-интернационалистов, погибших как в годы ВОВ, так и в локальных конфликтах. В 2015 году, к 70-летнему юбилею Победы была выполнена реконструкция памятника:
Мемориал расположен на небольшом взгорье, откуда открывается ещё один пейзажный вид:
Еще немного, и мы, наконец, оказываемся на берегу этого самого водоёма, который на картах гордо именуется Озером Любви. Отчего такое название — загадка. Местные, правда, приводят какую-то легенду о том, что в озере когда-то утонула влюбленные пара, из-за того что их брак не разрешали родители. Но это, всё-таки, больше похоже на любимые всеми народные поверья:
А вот что абсолютно точно, так это то, что места здесь крайне умиротворённые и душевные. Тут, признаюсь, настигла меня такая усталость, что я, наверное, добрые полчаса сидел на берегу и думал как мне собраться с последними силами, чтобы добраться-таки до конечной точки запланированного мной маршрута — Троице-Сыпанова монастыря. И идти ли вовсе? Так как солнце уже практически село, а пешком туда — минут 40–45 только в одну сторону…
Но немного отдохнув, решил всё же идти. Усталость усталостью, а когда я буду в Нерехте в следующий раз, и буду ли вообще — неизвестно. А не посмотреть обитель XIV века, пусть даже впотьмах, было бы ошибкой.
До села Троица (а именно там, а не в самой Нерехте располагается монастырь) ведёт Красноармейская улица. Расстояние от центральной городской площади — около 2,5 км. История монастыря славная и древняя, и по-хорошему достойна отдельного рассказа, но… Как есть так есть:
Само собой, попасть на территорию монастыря я не успел. Ворота были уже закрыты. Но всегда можно побродить вдоль стен.
Считается, что начало обители было положено в середине 1360-х годов, когда на это место, издревле называемое Сыпановым, пришёл из Владимира инок Пахомий, сын священника из города Владимира, ученик преподобного Сергия Радонежского.
Долгое время все строения монастыря оставались деревянными, каменное строительство в нём началось лишь в последней четверти XVII столетия. Но началось довольно бурно. В короткие сроки в обители появились каменные Троицкий собор, тёплая Покровская церковь, шатровая колокольня, кельи и хозяйственные постройки. Тогда же, в 1675 году, при устройстве фундамента Троицкого собора, были обретены мощи преподобного Пахомия:
Советская эпоха, как бич XX века, не обошла стороной и эти места. На короткое время оно попало в руки обновленцев, а в 1937 году обитель и вовсе закрыли. Здания передали под склады, а святой источник, находившийся неподалёку, власти во избежание «мракобесного» скопления народа у него, приказали засыпать.
Но времена меняются. За последние годы монастырь неплохо отреставрировали, расчищен и благоустроен святой источник. Обитель вновь оживает:
…А мне предстоял ещё долгий и тяжёлый путь обратно в центр Нерехты, к ж/д-вокзалу.
Резюмируя всё вышесказанное, могу с уверенностью сказать, что Нерехту посетить нужно. Особенно, если уж вы доехали до Костромы. И уж тем более, если доехали туда на своём автотранспорте. Город достойный, красивый и с приятным провинциальным старинным духом.
Источник: www.tourister.ru
